conheça famosa linha de trem que atravessa a Rússia por 9.288 km

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Sua existência impulsionou um significativo desenvolvimento econômico e militar durante a era czarista e, posteriormente, durante o período soviético. Na verdade, dizer “Ferrovia Transiberiana” pode ser enganoso, já que “Transiberiana” se refere à rede de trilhos e ramais que compõem toda a rota, e não ao trem em si. Um terço das exportações russas é transportado por esse serviço ferroviário, além, é claro, do transporte de passageiros, tanto locais quanto turistas.

Independentemente da direção da viagem, a experiência é a mesma. As melhores opções de voo para sair da Rússia após nossa viagem eram em Moscou, então optamos por voar para a Mongólia e viajar de leste para oeste. Após passarmos três dias em Ulaanbaatar, sua capital, embarcamos no trem na estação central.

Existem diferentes maneiras de vivenciar a Ferrovia Transiberiana, dependendo do tipo de experiência que você procura e de quanto está disposto a gastar. As classes variam da primeira à terceira, e também há um trem de luxo. Este consiste em vagões especiais acoplados ao trem principal.

As agências de viagens organizam excursões personalizadas de acordo com as necessidades dos interessados. Isso inclui a duração da viagem, o número de pernoites, o tipo de acomodação, serviços de traslado, guias bilíngues, refeições, entretenimento e, claro, as comodidades do trem — que variam de acordo com o conforto das cabines (algumas com banheiro privativo e outras sem).

Optamos pelo trem regular – sem guia a bordo – e pernoitamos em três cidades. Dessa forma, a viagem, que normalmente leva seis dias, durou onze. É comum que duas pessoas paguem pelas quatro camas nos compartimentos para garantir privacidade. As refeições a bordo, que são pagas à parte, geralmente são servidas no compartimento. Só tivemos vagão-restaurante em um pequeno trecho.

Nos trens regulares, há alguns banheiros dentro dos vagões. Nenhum deles possui chuveiro, razão pela qual dormir em algumas cidades se torna uma necessidade, além da curiosidade natural de explorá-las.

Na impecável estação de Ulan Bator, embarcamos no trem que, 23 horas e meia depois, nos levaria a Irkutsk, a primeira parada russa em nossa viagem. Outros turistas viajavam em outros compartimentos do nosso vagão. Ao nosso lado, estavam um homem malaio e sua namorada. Mais adiante, um holandês viajava sozinho. Havia também um casal de idosos, provavelmente australianos.

Assim que nos acomodamos em nossos assentos, Oxana, a atendente do trem, apareceu. Vestida com seu uniforme quase militar e com uma presença que não passava despercebida na multidão, ela nos entregou os cardápios e nos mostrou lembrancinhas do trem, caso quiséssemos comprar alguma. Sendo russa, pode-se dizer que sua simpatia era contagiante. Um ótimo começo.

Essa viagem até a fronteira é considerada, na verdade, uma linha transmongoliana. O trem parou em Sukhbaatar, o posto fronteiriço. Oxana nos informou que autoridades mongóis embarcariam. Soldados homens em fardas e mulheres em impecáveis ​​uniformes azuis e boinas estavam alinhados na plataforma e saudaram o trem com uma continência. Nossa comissária de bordo nos pediu para fechar as cortinas das janelas. Obedecemos sem saber o porquê.

Pouco depois, chegamos a Nauski, o posto de controle do outro lado da fronteira. Um oficial nos perguntou se falávamos russo. Ele não falava nenhum outro idioma. Abrimos nossa mala e ele perguntou repetidamente se estávamos carregando Tramadol, que mais tarde descobrimos ser um analgésico opioide.

Depois de um tempo, duas mulheres uniformizadas verificaram nossos passaportes. Feito isso, dois homens, também uniformizados, chegaram. Eles nos fizeram sair do compartimento e entraram. Revistaram-nos e saíram. Nada parecia fora do lugar, mas sempre fica aquela sensação incômoda de que você fez algo errado. Às 2h04, o trem partiu novamente. Em dez horas, chegaremos a Irkutsk, na Sibéria.

Enquanto a Mongólia é dominada pela estepe, a Sibéria é caracterizada pela floresta boreal conhecida como taiga, predominantemente povoada por coníferas, especialmente bétulas. É a maior área florestal do planeta. Essas árvores nos acompanharam por praticamente toda a jornada de 6.000 km pelo território russo.

Contornar o Lago Baikal representou o ponto mais complexo na construção da Ferrovia Transiberiana. É um dos maiores lagos do mundo, com 636 km de comprimento, e o mais profundo, com 774 metros. Possui 336 afluentes e apenas uma saída, o Rio Angara, que por sua vez é um afluente do Rio Ienissei, desaguando eventualmente no Oceano Ártico. Relatos indicam que o Lago Baikal contém 20% da água doce do planeta.

Antigamente, a Ferrovia Transiberiana cruzava o lago por balsa e os passageiros por trenó durante o inverno, até que finalmente os trilhos o contornaram.

Desembarcamos em Irkutsk, onde Elena, nossa guia que falava espanhol, nos esperava. Com ela e o motorista da van, percorremos os 70 km de Irkutsk até Litsvyanka, a vila à beira do lago. Passamos a noite lá. Muitos turistas vêm aqui para fazer a famosa trilha de 55 km ao redor do Lago Baikal.

As águas do lago são tão cristalinas que é possível ver uma moeda no fundo. Ele é famoso por ser o lago menos poluído do mundo e abriga a renomada foca-do-Baikal, o único mamífero e a única foca de água doce do lago. Não vimos nenhuma durante nosso passeio de barco. Mas há fotos em hotéis e restaurantes, assim como imagens das águas congeladas.

A mais bonita da Sibéria

Quando Anton Chekhov embarcou em sua jornada para a Ilha de Sacalina, onde viajou para coletar suas impressões sobre a vida nas colônias penais czaristas, ele parou em Irkutsk, considerada a capital da Sibéria Oriental. Sem dúvida, ele a considerou a cidade mais bela da região e a apelidou de Paris da Sibéria. Lenin, por sua vez, foi um hóspede involuntário desta cidade durante seu exílio na Sibéria. O imponente monumento erguido em sua memória é uma de suas principais atrações.

Hoje, Irkutsk tem 580 mil habitantes. O brasão de armas de Irkutsk data do século XVII e é o símbolo da cidade. Ele aparece em todos os lugares. Apresenta um Babr, nome de um felino ancestral, o tigre-de-amur ou tigre-da-estepe. Em suas mandíbulas, ele segura uma marta, famosa por sua pelagem fina. Ambos representam animais únicos e tesouros da região da Transbaikália. Poder e riqueza. O brasão de armas é um tanto sanguinário, mas na Rússia, emoções fortes abundam.

Em um local de destaque no espaço público, ergue-se o monumento a Alexandre III. Ele é homenageado porque a Ferrovia Transiberiana foi construída durante seu reinado. Atrás do monumento, passa a Avenida Karl Marx, a principal via comercial da cidade.

Com Elena, visitamos o Museu de Taltsy, o maior museu a céu aberto de toda a Rússia. Ele está localizado às margens do rio Angara, a 48 km de Irkutsk, e exibe cenas da vida cotidiana, estilos arquitetônicos e práticas culturais da Sibéria do século XIX. No restaurante Taltsy, comemos soljanka. É uma sopa que, dados os seus ingredientes, é mais precisamente descrita como comestível. A nossa tinha batatas, carne, queijo creme e endro, mas também existem versões com peixe, cogumelos e outros vegetais.

Nosso próximo destino — onde passamos a noite — foi Novosibirsk, a terceira maior cidade da Rússia (com uma população de 1,6 milhão de habitantes), depois de Moscou e São Petersburgo. É a capital da Sibéria e também considerada a capital da Rússia Asiática.

Antes de chegar, o trem parou por alguns minutos em Taishet, Krasnoyank — onde encontramos o rio Ienissei, o lindíssimo rio siberiano mencionado por Júlio Verne em Michel Strogoff — e Tomsk — cidades com estações ferroviárias belíssimas e nada menos que dez linhas férreas em cada uma. Ao contrário do que imaginávamos, o sol e a temperatura tornaram as roupas de verão muito atraentes. Em uma loja na cidade de Achinsk, havia um ar-condicionado — e estava ligado!

O maior teatro da Rússia é o Teatro de Ópera e Balé de Novosibirsk. Foi inaugurado em 12 de maio de 1945, exatamente três dias após a vitória russa na Segunda Guerra Mundial. Sua cúpula tem 60 metros de diâmetro e 35 metros de altura. Ela está localizada bem no centro da praça, que leva o nome de Lenin.

Novosibirsk foi fundada às margens do rio Ob, que para nós não é mais apenas uma questão de palavras cruzadas. Ele existe, e nós navegamos por ele. A Praça Lenin em Novosibirsk é imponente. Quando, no final da década de 1990, começaram a apagar os nomes icônicos da Revolução Bolchevique e da era soviética, também quiseram mudar o nome desta praça e demolir seus monumentos. A população se opôs e eles foram impedidos.

Quem viaja neste trem é atraído por sua lenda. Para essas pessoas, o Museu da Ferrovia Transiberiana é uma visita imperdível em Novosibirsk. Inúmeras cidades e vilas nasceram e prosperaram graças a esse trem.

Saímos de Novosibirsk rumo a Ecaterimburgo. Fizemos breves paradas ao longo do caminho. Chegamos a Ecaterimburgo, o que significava que tínhamos saído da Sibéria apenas alguns quilômetros antes. Avenidas largas, prédios modernos com luzes brincando em suas fachadas e algumas casas antigas.

Muitos jovens passeiam pelos parques às margens do rio Iset. Os mais velhos jogam xadrez, uma atividade muito popular na Rússia. A 40 km de Ecaterimburgo, encontra-se o Monumento Europa-Ásia. Trata-se de uma coluna que marca a divisão entre os dois continentes. Nenhum turista resiste à tentação de tirar uma foto com um pé de cada lado.

Nas proximidades, ergue-se um memorial às vítimas dos expurgos de Stalin. Foi construído exatamente no local onde milhares de corpos foram encontrados em uma enorme vala comum. Seus nomes estão inscritos em uma parede. Há uma escultura representando dois rostos em luto, um olhando para a Europa e o outro para a Ásia. Ironicamente, há uma loja de souvenirs por perto… com a imagem de Stalin.

Há quatro anos, o Centro Yeltsin foi inaugurado em Ecaterimburgo. Trata-se de um museu dedicado à Perestroika, ou seja, à história da Rússia na década de 1990. No restaurante, apropriadamente chamado 1991, a cozinha e os pratos são supervisionados pessoalmente pela viúva de Boris Yeltsin. O próximo destino era Moscou, o fim da viagem. Estávamos a quase 1800 km de Ecaterimburgo, o que corresponde a um dia inteiro de viagem.

Ulaanbaatar ficava a 6.304 km de distância, e já haviam se passado onze dias desde nossa chegada a Moscou. Desembarcamos na Estação Yaroslavsky. As pessoas iam e vinham como parte de sua rotina diária. Permanecemos na plataforma, tentando assimilar o choque de uma experiência inesquecível.

“A Rússia é um enigma envolto em um mistério dentro de um enigma”, disse Winston Churchill. Nossos dias lá não foram suficientes para refutá-lo.